Kaip per šimtmečius pasikeitė kimono ir kokį vaidmenį jis vaidino mene: nuo Nara laikotarpio iki šių dienų

2024 Autorius: Richard Flannagan | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 00:12

Kimono visada vaidino svarbų vaidmenį japonų drabužių istorijoje. Ji ne tik visiškai įkūnija tradicines kultūrines vertybes, bet ir atspindi japonų grožio jausmą. Per visą istoriją japonų kimono keitėsi priklausomai nuo socialinės-politinės situacijos ir besivystančių technologijų. Socialinio statuso, asmeninės tapatybės ir socialinio jautrumo išraiška išreiškiama japoniško kimono spalva, raštu, medžiaga ir puošmena, o šaknys, evoliucija ir naujovės yra raktas į turtingą ir ilgą drabužio istoriją, kuri taip pat atliko svarbų vaidmenį meno industrijoje.

1. Nara periodas: pirmasis japoniško kimono pasirodymas

Naros laikotarpiu (710-794) Japoniją stipriai paveikė Kinijos Tango dinastija ir jos apsirengimo įpročiai. Tuo metu japonų dvariškiai pradėjo dėvėti tarikubi chalatą, kuris buvo panašus į šiuolaikinį kimono. Šį chalatą sudarė keli sluoksniai ir dvi dalys. Viršuje buvo raštuota striukė labai ilgomis rankovėmis, o apačioje - sijonas, apsivijęs juosmenį. Tačiau japoniško kimono protėvis datuojamas Japonijos Heiano laikotarpiu (794-1192).

2. Heiano laikotarpis (794 - 1185)

Šiuo laikotarpiu Japonijoje suklestėjo mada ir susiformavo estetinė kultūra. Technologinė pažanga Heiano laikotarpiu leido sukurti naują kimono gaminimo techniką, vadinamą „tiesaus kirpimo metodu“. Naudodami šią techniką kimono galėjo prisitaikyti prie bet kokios kūno formos ir buvo tinkami bet kokiam orui. Žiemą kimono galima dėvėti storesniais sluoksniais, kad būtų suteikta šiluma, o vasarą - iš lengvo lininio audinio.

Laikui bėgant, kai į madą atėjo daugiasluoksniai kimono, japonės pradėjo suprasti, kaip skirtingų spalvų ir raštų kimono atrodo kartu. Apskritai motyvai, simboliai, spalvų deriniai atspindėjo savininko socialinę padėtį, politinę klasę, asmenybės bruožus ir dorybes. Viena tradicija buvo ta, kad tik aukštesnioji klasė galėjo dėvėti juni-hitoe arba „dvylikos sluoksnių chalatą“. Šie drabužiai buvo pagaminti iš ryškių spalvų ir pagaminti iš brangių importuotų audinių, tokių kaip šilkas. Vidinis chalato sluoksnis, vadinamas kosode, tarnavo kaip apatinis trikotažas ir atspindi šiandienos kimono kilmę. Paprastiems žmonėms buvo uždrausta dėvėti spalvingus kimono su spalvingais raštais, todėl jie vilkėjo paprastus kosodo stiliaus drabužius.

3. Kamakuros laikotarpis

Šiuo laikotarpiu pasikeitė japonų drabužių estetika, nuo ekstravagantiškų Heiano laikotarpio drabužių pereita prie daug paprastesnės formos. Samurajų klasės iškilimas į valdžią ir visiškas imperatoriškojo teismo užtemimas pradėjo naują erą. Naujoji valdančioji klasė nebuvo suinteresuota priimti šią teismų kultūrą. Tačiau samurajų klasės moterys buvo įkvėptos teismo oficialios Heiano laikotarpio aprangos ir ją pakeitė kaip būdą parodyti savo išsilavinimą ir rafinuotumą. Arbatos ceremonijų ir susibūrimų metu aukštesnės klasės ponios, tokios kaip šoguno žmonos, dėvėjo baltą pynę su penkiais brokato sluoksniais, kad praneštų apie savo galią ir statusą. Jie išlaikė pagrindinę savo pirmtakų pynę, tačiau nukirpo daugybę sluoksnių, rodydami jų taupumą ir praktiškumą. Šio laikotarpio pabaigoje aukštesnės klasės moterys ir dvariškiai pradėjo dėvėti raudonas kelnes, vadinamas hakama. Žemesnės klasės moterys negalėjo dėvėti hakama kelnių; vietoj to jos dėvėjo pusiau sijonus.

4. Muromachi laikotarpis

Per šį laikotarpį sluoksnių su plačiomis rankovėmis palaipsniui atsisakyta. Moterys pradėjo dėvėti tik pintines, kurios tapo ryškesnės ir spalvingesnės. Buvo sukurtos naujos kosodės versijos: katsugu ir uchikake stiliai. Tačiau didžiausias moterų mados pokytis per šį laikotarpį buvo moterų „hakama“kelnių atsisakymas. Norėdami tvirtai palaikyti savo kosodę, jie išrado siaurą, dekoruotą diržą, žinomą kaip obi.

5. Azuchi-Momoyama laikotarpis

Tai laikotarpis, kai japoniška suknelė įgauna elegantiškesnę formą. Yra dramatiškas pokytis, palyginti su ankstesniu Azuchi-Momoyama laikotarpio drabužiu, pagal kurį kiekvienas kimono buvo traktuojamas kaip atskiras audinys. Amatininkai įgijo naujų audimo ir dekoravimo įgūdžių, nereikalaudami importuoti audinio iš Kinijos. Edo laikotarpio pradžioje šie nauji šilko gamybos ir siuvinėjimo būdai jau buvo paplitę, todėl prekybininkų klasė galėjo paremti besiformuojančią mados industriją.

6. Edo laikotarpis

1600 -ųjų pradžia buvo beprecedentės taikos, politinio stabilumo, ekonomikos augimo ir miestų plėtimosi laikas. Edo eros žmonės dėvėjo paprastus ir įmantrius kimono. Stilius, motyvas, audinys, technika ir spalva paaiškino dėvėtojo asmenybę. Kimono buvo pagamintas pagal užsakymą ir pagamintas rankomis iš natūralių smulkių audinių, kurie buvo labai brangūs. Taigi žmonės naudojo ir perdirbo kimono, kol jis nusidėvėjo. Dauguma žmonių dėvėjo perdirbtus kimono ar išsinuomotus kimono.

Kai kurie žemesnės klasės žmonės niekada neturėjo šilko kimono. Valdanti samurajų klasė buvo svarbus prabangių kimono vartotojas. Iš pradžių šie stiliai buvo prieinami tik samurajų klasės moterims, gyvenančioms Edo ištisus metus. Tačiau jie nesukūrė japoniškų drabužių stilių Edo laikotarpiu - tai buvo pirklių klasė. Didžiausią naudą jie gavo iš padidėjusios prekių paklausos. Todėl jie reikalavo naujų drabužių, kad išreikštų savo didėjantį pasitikėjimą ir turtus.

Edo japonų kimono išsiskyrė asimetrija ir dideliais raštais, priešingai nei kosode, kurį dėvėjo Muromachi laikotarpio samurajai. Didelio masto motyvai užleido vietą mažos apimties modeliams. Japoniškai ištekėjusių moterų suknelei rankovės buvo prisiūtos prie kimono suknelės, kaip jų madingo skonio simbolis. Priešingai, jaunos netekėjusios moterys turėjo kimono, kurie buvo mušami labai ilgai, o tai atspindi jų „vaikišką“statusą iki pilnametystės.

Žemesnės klasės moterys dėvėjo savo kimono, kol buvo sugadintos, o aukštesnės klasės žmonės galėjo laikyti ir išsaugoti savo bei užsisakyti naujų. Kimonos tapo vertingesni, o tėvai juos perdavė savo vaikams kaip šeimos palikimą. Kimono siejamas su plaukiojančiu malonumų, pramogų ir dramos pasauliu, egzistavusiu Japonijoje nuo XVII a. Iki XIX a. Pabaigos. Pramogų rajonas Yoshiwara tapo populiariosios Edo klestėjusios kultūros centru.

Vienas didžiausių Yoshiwara įvykių buvo aukščiausio rango kurtizanų paradas, apsirengęs naujais kimono. Garsūs kurtizanės ir kabuki aktoriai, tokie kaip geiša, į „Edo“įtraukę ir „Kabuki“teatrus. Kurtizanės buvo mados ikonos, panašios į šiandienos influencerius ir tendencijų kūrėjus, kurių stiliais žavėjosi ir kopijavo paprastos moterys. Elitiškiausi ir populiariausi kurtizanės dėvėjo specialius kimono su spalvingais raštais.

Edo laikotarpiu Japonija vykdė griežtą izoliacijos politiką, vadinamą uždaros šalies politika. Nyderlandai buvo vieninteliai europiečiai, kuriems buvo leista prekiauti Japonijoje, todėl į kylančios saulės stovyklą jie atsinešė audinio, kuris buvo įtrauktas į japonų kimono. Olandai pavedė Japonijos gamintojams sukurti chalatus, specialiai skirtus Europos rinkai. XIX amžiaus viduryje Japonija buvo priversta atverti uostus užsienio valstybėms, todėl į Vakarus buvo eksportuojamos japoniškos prekės, įskaitant kimono. Japonijos šilko prekybininkai greitai gavo naudos iš naujos rinkos.

7. Meidži era

Meidži epochoje japonų mada prisitaikė prie Vakarų standartų, vystantis Japonijos prekybai su Vakarais. Perėjimas nuo kimono prie vakarietiškesnio apsirengimo būdo ir vyrų japoniškų kimono mažėjimas prasidėjo tada, kai pradėjo atsidaryti pagrindiniai Japonijos uostai. Tai paskatino įvairių technologijų ir kultūrų importą iš Vakarų.

Didžioji dalis vakarietiškų drabužių buvo priimta iš karinės aprangos. Japonijos vyriausybė norėjo atsitraukti nuo praeities samurajų vadovavimo, siekdama profesionalaus Britanijos imperijos karinio stiliaus. Vyriausybė savo ruožtu uždraudė kimono kaip karinę aprangą. Medžiagos iš Vakarų prekybos, tokios kaip vilna ir dažymo metodas sintetiniais dažais, tapo naujais kimono komponentais. Japonijos visuomenės elitinės moterys taip pat norėjo brangesnių ir išskirtinių drabužių iš Vakarų visuomenės.

Dvidešimto amžiaus pradžioje japonų kimono tikrai pradėjo daryti įtaką Europos madai. Atsirado drąsių naujų dizainų kimonos. Japonai užsieniečiams pradėjo gaminti vadinamuosius kimono. Japonai suprato, kad Europos moterys nemokės susieti obi, todėl drabužį prisegė to paties audinio diržu. Be to, prie kimono jie pridėjo papildomų intarpų, kuriuos galima dėvėti kaip apatinį sijoną. Dvidešimto amžiaus viduryje vakarietiška apranga buvo priimta kaip kasdienė norma. Kimono tapo drabužiu, naudojamu tik svarbiems gyvenimo įvykiams.

Oficialiausias ištekėjusios moters drabužis yra kimono siauromis rankovėmis tokiuose renginiuose kaip vestuvės. Vieniša moteris vilki vienos rankovės kimono, kuris patraukia akį oficialiomis progomis. Šeimos herbas puošia viršutinę nugaros dalį ir rankoves. Siauros rankovės simbolizuoja, kad jas dėvinti moteris dabar yra ištekėjusi. Šio tipo kimono su siauromis rankovėmis tapo oficialus XX amžiaus pradžioje, o tai rodo, kad šią tendenciją įkvėpė vakarietiškas oficialus drabužis.

8. Japonijos kultūra ir Vakarų šiuolaikinis menas

Tarp daugelio kitų menininkų Gustavą Klimtą sužavėjo japonų kultūra. Jis taip pat mėgo piešti moterų figūras. Abi šios savybės aptinkamos jo veikale „Ponia su vėduokle“. Kaip japonų menas per daugelį metų paveikė Vakarų meną, galima pamatyti daugelyje kitų impresionistų tapytojų, tokių kaip Claude Monet, Edouard Manet ir Pierre Bonnard.

9. Japoniškas kimono nuo pokario iki šių dienų

Po Antrojo pasaulinio karo japonai nustojo dėvėti kimono, nes žmonės bandė atkurti savo gyvenimą. Jie buvo linkę dėvėti vakarietiško stiliaus drabužius, o ne kimono, kurie virto kodifikuotu kostiumu. Žmonės dėvėjo kimono įvairiems gyvenimo etapams skirtiems renginiams. Vestuvėse vis dar buvo gana populiaru nešioti baltus kimono ceremonijoms ir gausiai nudažyti vėlesnėms šventėms.

Po Antrojo pasaulinio karo vykusios sąjungininkų okupacijos Japonijos kultūra tapo vis labiau amerikietiška. Tai neramino Japonijos vyriausybę, kuri bijojo, kad istoriniai metodai pradės nykti. 1950 -aisiais jie priėmė įvairius įstatymus, kurie vis dar saugo jų kultūrines vertybes, pavyzdžiui, specialias audimo ir dažymo technikas. Moterų, ypač jaunų moterų, su prabangiais papuošalais dėvėti kimonos buvo išsaugoti muziejuose ir privačiose kolekcijose.

Kitame straipsnyje taip pat skaitykite apie kuri buvo pagrindinė samurajų dingimo priežastis.